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POSER UN BOLUS : COMMENT LUI FAIRE AVALER LA « GROSSE » PILULE ?
14/02/2020

POSER UN BOLUS : COMMENT LUI FAIRE AVALER LA « GROSSE » PILULE ?

L’administration d’un produit à un bovin adulte par voie orale peut vous rebuter : il est vrai qu’il est dangereux, pour l’éleveur, le vétérinaire comme pour le bovin, de se bagarrer contre un animal de 700 kg qui de plus dispose d’une très grande force au niveau de la tête - force exploitée d’ailleurs chez les animaux de trait. Si le risque de fausse déglutition (passage dans la trachée au lieu de l’œsophage) est bien réel avec du liquide donné à une vache couchée, il est pratiquement nul pour un bolus administré à un bovin debout.     Le respect de quelques règles simples permet une mise en place rapide des bolus en toute sécurité pour l’homme et l’animal : 1. Mettre des gants (un vœu pieu !). 2. Bloquer le bovin au cornadis, ou dans une cage de contention , de sorte à pouvoir se placer dos à l’animal, à droite de sa tête si on est droitier. Si l’animal est particulièrement nerveux, il est préférable de reporter l’opération. 3. Maintenir la tête de la vache horizontalement, parallèlement au sol, sans trop la lever. L’utilisation d’un lève-tête peut faciliter l’opération (mais c’est un outil assez long à mettre en place).  4. Ensuite, ouvrir la bouche en plaçant la main gauche au niveau de la commissure des lèvres et des barres (espace sans dents situé entre les prémolaires et le bourrelet gingival). Eventuellement chatouiller le haut du palais, ce qui calme l’animal et l’aide à déglutir. Un licol buccal mis sur les animaux excités aura le même effet. 5. Avec la main libre, placer doucement le lance-bolus vers le fond de la bouche entre l’intérieur des dents et la langue. Il est inutile et dangereux de l’enfoncer trop profondément, il suffit de passer derrière la base de la langue. 6. Libérer le bolus et retirer le lance-bolus sans lâcher la tête du bovin. 7. Attendre quelques secondes pour s’assurer que l’animal a bien dégluti l’objet et ne le recrache pas. 8. Eviter de lâcher l’animal au pâturage immédiatement après l’application car en cas de problème, la surveillance et le rattrapage sont plus difficiles.     Quelques conseils d’utilisation du bolus : - Utiliser un applicateur adapté à la taille de l’animal et au bolus, car ils ne sont pas interchangeables, avec un embout de caoutchouc supportant si possible d’être mâchouillé.   - Retirer le bolus de son emballage au dernier moment avant de le charger dans l’applicateur.   - Idéalement, éviter de poser un bolus trop froid.   - Contrôler le poids de l’animal, au moins celui du plus petit du lot.   - Pour les vermifuges, noter les délais d’attente très longs (jusqu’à 20 semaines !).   - Pour les bolus de micronutriments, vérifier le réel besoin de supplémentation, notamment en évaluant correctement les apports de la ration, respecter les doses et les indications. S’il atteint rarement la dose toxique, un excès d’apport en certains minéraux peut perturber l’assimilation d’un autre. Avec votre vétérinaire, vous pourrez choisir le bolus le plus adapté en fonction de la situation de l’animal dans le cycle de production et de son état général.   - Ne pas associer 2 bolus différents et éviter d’en mettre un autre avant la fin de la durée d’action du premier.     Quels sont les bonus des bolus ?  De plus en plus de médicaments ou de suppléments minéraux et vitaminiques destinés aux bovins se présentent sous la forme de bolus. Les plus innovants sont des dispositifs intruminaux qui libèrent leur contenu de façon progressive et prolongée et aussi l’éleveur d’une distribution quotidienne fastidieuse.   En médecine vétérinaire, un bolus est un produit solide administré à un animal par voie orale, généralement à l’aide d’un pistolet. Il peut s’agir d’un gros comprimé, contenant des antibiotiques par exemple, destiné aux veaux ; on parle alors aussi d’oblet ou d’ogivette. Cependant, il s’agit le plus souvent d’un « diffuseur » destiné à séjourner dans le réticulo-rumen qui sert de réservoir. Le bolus y persiste parce qu’il est lourd et tombe au fond et parce qu’il est trop encombrant pour poursuivre le transit digestif.     De nombreux modèles, pour des indications variées, existent sur le marché :  - On peut classer les aimants dans cette catégorie : bien connus, ils sont utilisés depuis longtemps pour prévenir les réticulo péritonites traumatiques provoquées par l’ingestion d’un « corps étranger » métallique.   - Il existe aujourd’hui des bolus équipés d’une sonde pouvant mesurer en continu le pH et la température du rumen. Les données sont stockées dans l’appareil puis envoyées à une centrale par ondes radio. Ils permettent d’être informé en temps réel de certains paramètres vitaux et de détecter les troubles précocement, comme les épisodes d’acidose ruminale ou une hyperthermie.   - Employé à l’étranger, le bolus RFID en céramique abrite un microtranspondeur qui contient le numéro d’identification du ruminant, bovin, ovin ou caprin.   - Des vermifuges strongylicides existent sous forme de bolus qui libèrent le principe actif de façon continue pendant plusieurs mois ou de façon séquentielle toutes les 3 semaines. Posés à la mise à l’herbe, ils permettent un contrôle parasitaire sur tout ou grande partie de la saison de pâturage, sans nécessité de rattraper les animaux. Ils sont proposés en version 1ère ou 2ème saison de pâturage.   La pose de bolus est une solution très efficace pour apporter un complément en vitamines, minéraux et oligo-éléments aux animaux ; ce sont des micronutriments vitaux dont les déficits (comme les excès d’ailleurs) peuvent nuire à la santé et limiter les capacités de production des bovins. On y trouve du magnésium, du calcium, du phosphore, du zinc, du cuivre, du manganèse, de l’iode, du cobalt, du sélénium, en proportion variables selon les spécialités et éventuellement associés aux vitamines A,D3 et E.   En comparaison des blocs à lécher dont la consommation est aléatoire et de la distribution dans la ration qui suppose manutention et travail quotidien contraignants, les bolus sécurisent individuellement l’apport régulier en micronutriments et évitent les carences à des périodes décisives du cycle de production des animaux : croissance, tarissement, mise à la reproduction, gestation, vêlage, mise à l’herbe, pâturage, hivernage, périodes de stress (sevrage, transition alimentaire, déséquilibres nutritionnels ponctuels, convalescence)...   En effet, les micronutriments sont bien plus efficaces pour favoriser la croissance ou les productions et renforcer les défenses immunitaires quand ils sont apportés régulièrement et en quantité couvrant les besoins plutôt que sous forme de « cure ».   La pose somme toute facile et rapide,  l’augmentation de la taille de vos  troupeaux, votre moindre disponibilité,  la prévention des carences, la  recherche de performances  économiques, zootechniques et de  production, contribuent probablement  au succès des bolus, investissements  souvent rentables pour améliorer la  santé des animaux. Grâce aux bolus, il est plus aisé d’atteindre les objectifs d’une alimentation efficace et d’une meilleure valorisation de la ration. Globalement, ils permettent d’améliorer la santé du troupeau, par des apports quotidiens de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines très proches des apports recommandés.
Le Hamster
07/02/2020

Le Hamster

Cinq espèces de hamsters sont élevées en captivité : le hamster russe (Phodopus campbelli), le hamster sibérien (Phodopus sungorus) qui pourrait être une sous-espèce du russe, le hamster de Roborovski (Phodopus roborovskii), le hamster chinois (Cricetulus griseus), et le hamster doré (Mesocricetus auratus).  « Hamster » vient de l’allemand « hamstern » qui signifie « amasser », car ces rongeurs amassent de la nourriture dans leurs abajoues. Le hamster est compagnon amusant à observer pour les enfants, à condition de respecter son rythme de vie nocturne. Certains peuvent être manipulés (comme les hamsters russes), d’autres mordent ; il faudra donc accompagner l’enfant dans les soins et les sorties de son petit protégé.     L’environnement : Une cage grillagée munie d’un fond en plastique est idéale : elle permet une bonne circulation de l’air contrairement aux cages entièrement en plastique. L’espacement des barreaux devra être de 1 à 1,3 cm maximum pour éviter les évasions ! Préférez les cages plus hautes que large pour permettre l’aménagement d’étages reliés par des échelles. Une maisonnette en bois ou en plastique permet au hamster de se retirer au calme pour dormir dans la journée et faire son nid. Une roue lui permet de faire de l’exercice : mieux vaut la choisir en plastique plutôt qu’en métal, pour éviter des blessures au niveau des pattes.   N’hésitez pas à changer de temps en temps l’aménagement de la cage : cela rendra son environnement plus intéressant et attractif et l’incitera à explorer.   Placez la cage dans un endroit calme durant la journée et à l’abri des courants d’air. Le fond de la cage sera garni de litière végétale à base de maïs, de chanvre ou de lin. Evitez les copeaux de cèdre ou de pin, toxique pour les voix respiratoires. Changez la litière complètement 1 fois par semaine minimum. La cage et les accessoires doivent être nettoyés à l’eau chaude et au liquide vaisselle une fois par semaine. Veillez à toujours bien rincer les produits d’entretien.   Pour éviter de le stresser, attendez que le hamster soit en confiance et qu’il se laisse manipuler avant de le sortir pour la première fois, de préférence le soir. Protégez les fils et les meubles que le hamster pourrait grignoter. Les sorties doivent toujours être effectuées sous surveillance.      L'alimentation:  Le hamster est omnivore : son régime alimentaire sera composé de granulés spécifiques pour hamster (évitez les mélanges de graines que le hamster aura tendance à trier). Vous pourrez également lui donner occasionnellement des petits morceaux de fruits (pomme, poire, banane, melon, etc.), ou du yaourt , mais évitez les friandises sucrées (barres au miel, pain, chocolat toxique).    Reproduction: Les hamsters nains sont sociaux et vivent en groupe à l’état sauvage alors que les hamsters dorés et chinois sont solitaires. Dans la nature, la reproduction est saisonnière mais elle peut intervenir toute l’année en captivité.  La maturité sexuelle est atteinte entre la 5e et la 6e semaine sauf chez le hamster de Roborovski (vers 4 mois et demi). C’est pourquoi il est important de déterminer le sexe des jeunes rapidement si l’on veut éviter la reproduction. Les écoulements vulvaires sont normaux chez les femelles après l’ovulation.     Visite chez le vétérinaire: Prévoir une visite après l’achat pour vérifier que tout va bien. Certains hamsters développent notamment de la diarrhée à l’arrivée dans un nouvel environnement stressant. Cette maladie est potentiellement mortelle. Un examen physique annuel est ensuite recommandé. Des puces électroniques sont disponibles pour identifier les hamsters et un fichier national permet depuis cette année de vous contacter en cas de fuite.  
Quel animal pour vous?
30/01/2020

Quel animal pour vous?

Avoir un animal est une grande responsabilité ! Il est important de bien choisir son compagnon en fonction de ses moyens, de ses habitudes, de son emploi du temps…     Choisir un chien: Un chien est un animal attachant et attaché à son maître. Il a besoin d’attention, de sorties, de câlins mais aussi d’éducation ! Tout cela demande du temps et il faut donc prendre en compte ces critères avant d’adopter un chien. Avec un chien, votre emploi du temps est modifié ! De plus, certaines races demandent beaucoup plus de temps car ces chiens ont besoin de plus se dépenser ou de plus de temps pour les éduquer. Enfin, tous les chiens n’ont pas le même caractère, les mêmes besoins. Il est alors important de bien choisir la race de votre futur chien :   Souhaitez-vous un chien sportif pour courir en sa compagnie ? Avez-vous un petit appartement ou une grande maison avec jardin ? Avez-vous des enfants à la maison ? Voyagez-vous beaucoup ? Toutes ces questions doivent se poser…   Sachez que l’équipe de la clinique connaît bien les différentes races de chiens et pourront vous aider à mieux cerner les races qui pourraient convenir à votre mode de vie.      Choisir un chat: En prenant un chat, les personnes pensent qu’il s’agit d’un animal moins contraignant qu’un chien. En effet, le chat est un animal territorial plus attaché à son territoire qu’à son maître et il n’a pas besoin de sorties quotidiennes. Toutefois, le chat a besoin d’attention, il aime se faire câliner, être en votre compagnie… Il ne faut donc pas négliger qu’il faut s’occuper d’un chat même s’il sort et est assez indépendant. Comme pour les chiens, les différentes races de chat ont des spécificités ! Il faut les prendre en compte avant de choisir un chat. Les bengals sont des chats très actifs qui ont besoin de se dépenser alors que tout le monde sait qu’un persan pourra vivre en appartement, par exemple.     Choisir un NAC : Le choix est difficile car il faut déterminer l’espèce qu’il vous faut ! En effet, lapins, cobayes, hamsters, furets… n’ont pas les mêmes besoins et les mêmes rythmes. Certains sont diurnes alors que d’autres vivent plutôt le soir et la nuit. Mais, malgré certaines croyances, tous ont besoin d’exercice et d’espace. Un animal enfermé sans cesse dans sa petite cage ne pourra pas être heureux. Il faut donc pouvoir offrir un espace (ou un temps) de liberté une fois par jour au moins. De plus, les rongeurs, lapins et furets ont des besoins alimentaires différents qui demandent bien souvent la préparation d’aliments frais !   Il peut être utile de parler d’autres NAC : serpents et autres reptiles ou encore araignées… Parfois achetés ou offerts sur un coup de tête, ils demandent beaucoup d’attention et des équipements précis pour respecter leurs conditions de vie naturelles.   Vivre avec un animal est passionnant mais devant le nombre d’abandons croissant, il est indispensable de bien réfléchir à cette décision avant d’agir pour choisir un compagnon qui vous apportera beaucoup de joie et auquel vous apporterez beaucoup de bonheur ! N’adoptez pas un animal sur un coup de cœur sans connaître ses besoins et n’hésitez pas à venir nous demander conseil. 
Les boules de poils
23/01/2020

Les boules de poils

Les boules de poils (appelées également trichobézoards) résultent de l’ingurgitation de grandes quantités de poils par le chat, lorsque celui-ci fait sa toilette. La langue râpeuse du chat facilite l’élimination des poils morts que le chat avale. En général, ces poils se mélangent à l’alimentation puis sont évacués à travers les selles. Mais il arrive que ces poils s’accumulent dans l’estomac, et forment des pelotes. Certains chats font plus de boules de poils que d’autres et on peut estimer qu’ une petite quantité de boules de poils soit considérée comme « normale ».     Les causes : Les chats passent plusieurs heures par jour (2 heures en moyenne) à faire leur toilette. Lorsque les poils ingurgités s’accumulent dans l’estomac, sans s’évacuer par les voies naturelles, ils forment alors une boule. Cette boule finit par irriter l’estomac de l’animal qui va vomir cette boule de poils. Celle-ci prend souvent la forme d’un cylindre d’environ 4 cm de long et 1cm de diamètre. Les chats à poil long comme les persans, norvégiens... sont particulièrement exposés au phénomène , car leurs poils longs s’entremêlent plus facilement en formant de véritables « bouchons ». Ces chats consacrent beaucoup de temps à l’entretien de ce pelage exceptionnel (jusqu’à 30 heures par semaine) engendrant au final une absorption de poils plus importante. Enfin, un mode de vie exclusivement intérieur peut entraîner une mue quasi permanente et modifier le transit, renforçant le risque d’apparition du phénomène.  Généralement, lors des deux principales mues du chat, au printemps et à l’automne, la fréquence d’apparition de ces boules de poils peut être accrue et ce phénomène peut être aggravé par la présence de parasites (le chat se gratte et se lèche davantage). Il se peut qu’un estomac irrité favorise également la création des boules de poils. Tout simplement parce qu’ une irritation peut entraîner des modifications de la motilité (brassage des éléments dans l’estomac) et favoriser la rétention des poils. Dans ces situations, le chat peut vomir des boules de poils de façon excessive. Lorsque vous trouvez plus d’une boule de poils par semaine, il se peut qu’une irritation de l’estomac soit en cause.   Les risques : La formation de boules de poil peut parfois engendrer une baisse d’appétit , voire une anorexie . La formation de boules de poils est fréquemment à l’origine de troubles digestifs qui peuvent prendre différentes formes et être plus ou moins graves : - Régurgitations, vomissements - Constipation, diarrhée - Obstructions voire occlusions intestinales.   Si l’accumulation de poils dans l’estomac est accompagnée d’une constipation, alors le risque pour la santé de l’animal est plus élevé. Il se peut parfois que des amalgames de poils durs et secs obstruent le passage, augmentant les risques d’étirement des parois de l’intestin.   Les solutions : Plusieurs solutions existent pour prévenir l’apparition des boules de poils et/ou faciliter leur évacuation par les voies naturelles.   Vous pouvez commencer par brosser régulièrement votre chat, afin d’évacuer une bonne part de ces poils.   Certains compléments alimentaires permettent de lubrifier les boules de poils et faciliter leur transit vers les intestins.   Enfin, il existe des aliments spécialement formulés pour diminuer fortement l’apparition des boules de poils.   Conclusion : Les boules de poils font naturellement partie de la vie du chat et ne posent généralement pas de problèmes. Leur évacuation peut être facilitée grâce à une alimentation adaptée. Cependant, dans certains cas, les conséquences de ces boules de poils peuvent s’avérer dangereuses. C’est pourquoi, si vous constatez une augmentation ces boules, demandez conseil à votre vétérinaire. 
Année 2020 – Idées de nom pour votre chien avec la lettre R
17/01/2020

Année 2020 – Idées de nom pour votre chien avec la lettre R

En 2019, le nom de votre chien devait pure race devait commencer par la lettre « P ». On s’attend donc à choisir en 2020, un nom commençant par la lettre « Q » pour son chien, ce qui n’est pas le cas, pourquoi ?   Noms d’animaux : pourquoi passer de « P » à « R » ? En 1926, la Société centrale canine, chargée de tenir à jour le registre "LOF", met en place un système de lettrage pour simplifier la consultation. La Société centrale canine supprima les lettres « K, Q, W, X, Y et Z » jugées trop restrictives dans le choix des noms réduisant à vingt l'alphabet des noms canins. L’alphabet des noms de chiens se compose donc de 20 lettres.  Découvrez notre liste de noms    Ra Raakel Raanan Rab Rabab Raban Rabbi Rabbit Rabi Rabia Raccoon Rachael Rachana Racheal Rachel Rachele Rachelle Rachna Rachyl Racing Raclaw Racquel Rada Radana Radboud Radcliff Rade Radek Radha Radhika Radial Radim Radimir Radka Radko Radmila Radomila Radomir Radomira Rados Radoslav Radovan Radu Radulf Raduz Radzim Rae Raeburn Raelene Raelyn Raf Rafa Rafaël Rafael Rafaela Rafal Rafale Rafe Raffael Raffaela Raffaele Raffaella Raffaello Rafiq Rafiqa Raganhar Raghnall Raghu Raginald Ragna Ragnar Ragnarok Ragnok Ragnuk Rags Raguel Rahab Rahat Raheem Rahel Rahela Rahim Rahul Raibeart Raichéal Raiden Raihau Raijin Raimo Raimonda Raimondas Raimondo Raimonds Raimund Raimunda Raimunde Raimundo Rain Raina Rainard Rainbow Raine Rainer Rainerio Rainier Rais Raisa Raisel Raisin Raj Raja Rajan Rajani Rajender Rajendra Rajesh Rajinder Rajiv Rajiya Rajkumari Rajmund Rajni Rajnish Rajya Rakel Rakesh Rakhshan Raleigh Ralf Ralph Ralphie Raluca Ram Rama Ramachander Ramachandra Ramakrishna Ramar Rambert Rambo Rameen Rameesh Rameses Ramesh Ramesses Ramessu Ramin Ramiro Ramla Ramon Ramona Ramone Ramoneur Ramsay Ramses Ramsey Ramtin Ramunas Ran Rana Ranald Randa Randal Randall Randel Randell Randi Randolf Randolph Randulf Randy Rangi Rani Raniero Ranihei Raniya Ranj Ranjeet Ranjit Ranko Ransu Rantanplan Ranulf Ranulph Ranya Raoul Raphaël Raphaëlle Raphael Raphaela Raquel Rasa Raschelle Rasha Rashad Rashed Rasheed Rashid Rashida Rabbie     Rashmi Rashne Rasim Rasima Rasmus Raspoutine Rastus Rasul Ratan Ratatouille Rathnait Rati Ratna Ratnam Ratree Rattler Ratu Rauf Rauha Raul Rava Ravage Ravahere Ravanui Raven Ravenna Ravi Ravid Ravindra Ravioli Ray Raya Rayen Rayko Raylene Raymon Raymond Raymonde Raymund Raymundo Rayna Raynard Rayner Rayno Raza Razeri Raziela Razz Razzle Rébecca Régine Régis Régulo Rémi Rémy Rüdiger Re Read Reagan Reanna Reannon Rearden Reb Reba Rebeca Rebecca Rebeccah Rebeccanne 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Rolf Rolland Rollo Rolo Rolph Roly Roma Romain Romaine Roman Romana Romane Romano Romanus Romayne Romeo Romey Romilda Romina Rominet Rominet Romola Romolo Romualdo Romulus Romy Ron Rona Ronald Ronalda Ronaldo Ronan Ronda Ronen Rong     Roni Ronit Ronja Ronnette Ronnie Ronny Ronron Roof Rooky Roonui Roope Roopertti Roos Roosevelt Ropati Roque Rordan Rorie Rory Ros Rosa Rosabel Rosabella Rosaire Rosalba Rosaleen Rosalia Rosalie Rosalin Rosalina Rosalind Rosalinda Rosaline Rosalva Rosalyn Rosamond Rosamund Rosana Rosangela Rosanna Rosannah Rosanne Rosaria Rosario Rosco Roscoe Rose Roseann Roseanne Roseen Rosella Roselle Roselyn Rosemarie Rosemary Rosemonde Rosenda Rosendo Roser Rosetta Rosette Roshan Roshanak Roshanara Rosheen Roshni Rosica Rosie Rosier Rosina Rosine Rosita Rositsa Roslindis Roslyn Rosmunda Ross Rossana Rossano Rossella Rostam Rostislav Roswell Roswitha Rosy Rotem Rothaid Rouben Roucky Roudoudou Rouge Rougeot Roukmoot Roul Rouminet Rouquemoute Rouquin Rouquinou Rourke Roussette Rousseur Roussy Routh Rowa Rowan Rowland Rowley Rox Roxana Roxane Roxanna Roxanne Roxelana Roxie Roxy Roy Roya Royal Royale Royce Royco Roydon Royle Royse Royston Roz Roza Rozabela Rozalia Rozalija Rozanne Rozenn Rozsa Rozsi Rozė Roża Ru Ruadh Ruadhan Ruba Rubber Rube Ruben Rubena Rubina Ruby Rubye Ruchel Rudesind Rudi Rudiger Rudo Rudolf Rudolph Rudy Rudyard Ruedi Ruf Rufaro Ruff Rufina Rufino Rufinus Rufus Ruger Ruggero Ruggiero Rui Ruiha Rukmini Rumba Runa Rune Runi Rupert Ruperta Ruperto Rupinder Ruprecht Rush Ruslan Russ Russel Russell Russet Rustam Rusty Rusul Rut Ruta Rute Rutendo Rutger Ruth Ruthie Ruuben Ruud Ruwa Ruxandra Ruy    
Vivre sereinement avec son chien
10/01/2020

Vivre sereinement avec son chien

Le savez-vous ? Il est parfaitement compréhensible d’espérer avoir un chien serein et obéissant.  Pour réaliser ce rêve, votre chien doit vous considérer comme dominant, un dominant fort, sur lequel il peut compter. Rassuré dans la vie de tous les jours par le comportement constant de son maître, vous pourrez avoir un chien plus serein, plus respectueux et donc plus obéissant. Pour cela, il est important de respecter quelques règles simples de façon quotidienne. Les voici :     Son lieu de couchage : Pour les chiens, le lieu de couchage est primordial et définit leur statut hiérarchique. Ainsi, un chien qui se considère comme dominant se placera dans les endroits en hauteur et les plus stratégiques pour observer et contrôler les allées et venues des tous les autres membres de sa meute. Vous ne devez donc pas accepter que votre chien se poste en haut des escaliers, dans votre entrée, devant les portes par exemple. Il est donc conseillé de lui offrir un panier que vous placerez dans un coin du salon ou de la cuisine. De son panier, votre chien ne doit pas pouvoir observer les portes de la pièce. Pour cela, vous pouvez, par exemple, placer une plante ou un paravent pour lui cacher la vue. Votre chien devra dormir dans son panier mais vous pourrez aussi l’y envoyer dans la journée quand il fait une bêtise, quand il est couché au milieu du couloir…     La distribution de ses repas : Ceci est un point très important ! Il est indispensable de prendre une bonne habitude : lui donner à manger après votre repas. Votre chien restera seul le temps de manger et sa gamelle devra être retirée après 20 à 30 minutes. Si votre chien n’a pas fini sa ration, vous pourrez lui représenter 12 heures plus tard. Ainsi, comme tout dominant, vous pourrez exprimer à votre chien, par une règle simple à respecter qu’il mangera quand vous l’aurez décidé !     Vos interactions avec lui : Le dominant de la meute gère les interactions avec les autres membres. C’est donc à vous de décider des moments que vous partagerez avec lui et de quelle façon… Pour cela, il est important de ne pas répondre à toutes les sollicitations de votre chien. S’il demande votre attention, laissez-le patienter même si ce n’est que quelques secondes pour le rappeler ensuite pour un câlin, une caresse ou pour jouer.     Les comportements à punir : Voici quelques exemples de comportement que vous ne devez pas tolérer chez votre chien. Cela se produit souvent quand votre dominance n’est pas assez confirmée. Ne sachant plus s’il est dominant ou dominé, votre chien va tout tenter pour prendre la meilleure place ! Il pourra tout faire pour venir manger devant vous, dans ce cas, fermez la porte de la pièce où vous lui donnez à manger. Il tentera aussi de chevaucher votre jambe. N’acceptez pas ce comportement et envoyez-le dans son panier. Vous pourrez le trouver régulièrement devant la porte de votre chambre, couché au milieu du couloir… Sachez qu’il ne faut jamais enjamber votre chien couché par terre, il doit se pousser quitte à l’envoyer dans son panier. Disputez-le aussi s’il tente de monter sur le canapé. En revanche, dès qu’il est dans son panier, cessez de le disputer et ne le dérangez pas. Vous pouvez cependant, l’appeler vers vous ! Appliqués tous les jours, ces quelques conseils deviendront des habitudes ! Votre chien vous respectera plus et vous obéira mieux.   Cependant, ne négligez pas les séances d’apprentissage. « Assis », « couché », « panier », « pas bougé » mais aussi des petits tours « fais le beau », « fais le mort » … Travaillez par petites séances d’une vingtaine de minutes que vous pourrez répéter plusieurs fois par jour. N’oubliez pas les récompenses qui doivent être des friandises au départ, puis, petit à petit, remplacez-les par des caresses et/ou récompenses verbales.   Enfin, si vous avez quelques problèmes d’obéissance avec votre chien, n’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons vous aider.
Pour une année sereine avec mon animal
03/01/2020

Pour une année sereine avec mon animal

Voici quelques conseils incontournables à la manière de bonnes résolutions pour passer l’année 2020 le plus sereinement possible  avec votre animal.      Les puces et tiques, j’éliminerai... Il est indispensable de traiter votre chien ou votre chat tous les mois, même l’hiver, avec un antiparasitaire efficace. En effet, au moindre redoux en automne ou au printemps, les parasites en profitent ! Et, malheureusement, lors d’infestation par les puces, une seule de ces petites bêtes suffit à infester également la maison : difficile alors de s’en débarrasser ! La prévention reste donc de mise. Quant aux tiques, n’oubliez pas d’inspecter votre chien à chaque retour de balade.     Les dates des vaccins, je respecterai... Si un délai de 1 ou 2 semaines de retard peut être accordé pour certains vaccins, celui contre la rage est soumis à une législation stricte et un vaccin effectué avec un seul jour de retard ne sera valable qu’après 21 jours.   Concernant les autres vaccins, après  4 semaines de retard, le protocole doit être repris depuis le départ avec deux injections à un mois d’intervalle.  Il est donc préférable de respecter les dates indiquées de vaccin.     Toutes les semaines, je le brosserai... La perte de poils est un calvaire pour nos intérieurs mais également pour notre animal et notamment les chats . En effet, ils avalent beaucoup de poils en se léchant, cela provoque la formation de boules de poils intestinales qui peuvent engendrer de la toux, des vomissements et un ralentissement du transit. Un brossage régulier permet de limiter l’ingestion de poils par le chat. La beauté du pelage dépend aussi de cette élimination des poils morts et votre aspirateur sera moins souvent sollicité.     Les balades, je multiplierai... Les chiens ont besoin d’au moins une promenade quotidienne pour ceux qui profitent d’un jardin, plus pour ceux qui vivent en appartement ! Cela est essentiel pour leur équilibre ! Mais parlons aussi des rongeurs et lapins, ils ont aussi envie de se balader ! Il est important de les laisser sortir de leur cage au moins une fois par jour pendant 30 minutes, sous surveillance, bien sûr ! Quant aux chats, pour toux ceux qui ne peuvent pas sortir, il est alors nécessaire d’enrichir leur environnement  avec des jouets divers et variés, une distribution de croquettes en de nombreux repas…     Les vermifuges, je donnerai...  La vermifugation permet de préserver la santé de votre animal, d’améliorer ses défenses immunitaires… Il est généralement conseillé de vermifuger avec  des produits efficaces tous les 3 mois pour les chiens et chats adultes. Les chiots et chatons  doivent, eux, être vermifugés tous les mois jusqu’à 6 mois.     Une alimentation adaptée, je choisirai... Tout animal a besoin d’une alimentation adaptée à leurs besoins physiologiques ou médicaux. Ainsi, nous vous conseillons de choisir un aliment sous forme de croquettes selon l’espèce, la taille, l’âge mais aussi le statut physiologique de votre chien ou votre chat (stérilisation, embonpoint, niveau d’activité…). Il faut aussi tenir en compte une éventuelle prescription de croquettes médicalisées si votre animal est malade.   Pour les rongeurs et lapins, l’alimentation est également très importante avec généralement du foin de qualité, de la verdure et des granulés pour éviter le tri à choisir en fonction de l’espèce (taux de protéines, lipides,  calcium… différents).   N’hésitez pas à nous demander conseil, nous pouvons vous aider. Cette liste de conseils n’est, bien sûr, pas exhaustive mais ces quelques résolutions vous permettront d’offrir toutes les chances à votre animal de passer une année en pleine forme !  Bonne année 2020 à tous !
Les Aras
20/12/2019

Les Aras

Les Aras sont originaires d’ Amérique . Il en existe de nombreuses espèces, la plus grande étant le Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus). En captivité, on rencontre fréquemment le Ara bleu et or (Ara ararauna), le Ara rouge (Ara macao), le Ara ailes vertes (Ara chloroptera), le Ara militaire (Ara militaris) et le Ara de Buffon (Ara ambigua).     Alimentation conseillée : Il est déconseillé de nourrir les Aras uniquement avec des graines et des noix. De même, les « gâteaux pour oiseaux », à base de gras et de sucre (miel...) sont à proscrire. Les graines créent des carences en vitamines A, D, E, K, en calcium, en acides aminés essentiels (lysine, méthionine). Cela les prédispose aux infections respiratoires, diminue leur système immunitaire, peut provoquer des impactions et des abcès de la glande située au-dessus de la queue (glande uropygienne), et donne un plumage terne. Les femelles carencées en calcium peuvent faire des rétentions d’œufs potentiellement mortelles.   Rappelons qu'il est conseillé de proposer tous les jours des légumes et des fruits variés (lanières de carottes, morceaux de pomme, raisins, papaye, melon, pêche, ananas, mangue...) et de les renouveler fréquemment dans la cage.   La base de l’alimentation devrait être constituée de granulés complets pour oiseaux (équivalent de « croquettes » qui ressemblent à du biscuit) et de noix (noix de Grenoble, de Macadamian, pacanes...).     Soins préventifs:  Il est important de dépister dès l’achat les maladies contagieuses dont certaines sont transmissibles à l’homme (chlamydophilose, maladie du bec et des plumes, polyomavirus...). Ces dépistages sont réalisés chez le vétérinaire grâce à une prise de sang et à des écouvillons, qui peuvent être prélevés en même temps qu’un sexage. Certains oiseaux sont porteurs de virus et/ou de parasites contagieux pour les congénères. Il est  important de dépister ces pathogènes si vous introduisez un oiseau dans une colonie, et d’effectuer une quarantaine d’un mois. Si vous décidez de faire reproduire vos oiseaux, assurez- vous que leur état de santé le permet.   Il est conseillé de consulter un vétérinaire avant de se lancer dans la reproduction.   Soins aux jeunes : N’achetez pas de jeune non sevré : à la puberté, vers 6-7 ans, les Ara quittent leurs parents pour trouver un nouveau territoire dans la nature. En captivité, le Ara qui vous assimile comme son parent risque de ne pas comprendre pourquoi il n’est pas “autorisé” à partir de chez vous pour se reproduire : dans ce cas, l’oiseau peut devenir agressif ou se piquer (arracher ses plumes). Les Aras peuvent être sevrés à partir de 4 mois mais chaque oiseau doit être sevré à son rythme. A partir de 2 mois, de la nourriture solide peut être proposée au Ara dans son environnement, afin qu’il s’y habitue progressivement, tout en recevant 2 repas de pâtée de gavage par jour.     Comment différencier le mâle de la femelle ? Pour les différencier, on peut réaliser un sexage par ADN sur une plume ou du sang, ou un sexage par endoscopie (petite caméra intro- duite dans le ventre de l’oiseau), à l’occasion d’une procédure médicale.  
Le tabac, un danger pour nos compagnons
14/12/2019

Le tabac, un danger pour nos compagnons

Tout le monde connaît les effets du tabac, passif ou non, sur les hommes, femmes et enfants. Et les animaux ?   Cinquante des quatre cents substances chimiques contenues dans les cigarettes sont réputées cancérigènes.   Même si un animal ne fume pas, les résidus de la fumée de cigarette sont présents dans l’habitat d’une personne fumeuse. En effet, ils se déposent dans l’environnement puis sont remis en suspension dans l’air. Cela constitue une toxicité non négligeable pour tous les individus, humains ou animaux.  Toutefois, pour les animaux, qui vivent plus près du sol, qui se lèche le pelage…, l’exposition est d’autant plus importante.    Ainsi, même si un animal n’est pas présent lorsqu’une personne fume, il peut être exposé aux risques du tabagisme passif.     Quels sont alors ces risques ? De nombreuses pathologies peuvent alors apparaître : allergies, bronchites et difficultés respiratoires. L’animal est plus essoufflé et supporte moins l’effort. Les risques de développer un cancer sont aussi augmentés.   Lapins, cobayes, hamsters, furets ou autres nouveaux animaux de compagnie y sont aussi très sensibles. Même les poissons d’aquarium peuvent subir les méfaits de la cigarette ! En effet, les résidus présents dans l’environnement peuvent contaminer l’eau mais la personne fumeuse, en trempant ses doigts dans l’eau, peut aussi mettre en danger ses poissons.  D’autre part, nos compagnons peuvent aussi être touchés en ingérant un ou plusieurs mégots. Cela est également un problème pour tous les animaux de la faune sauvage .  Un animal souffrant d’une telle intoxication à la nicotine présente, généralement en moins d’une heure, des symptômes tels qu’une excitation, des halètements, de la salivation et des troubles digestifs (vomissements et diarrhée) puis une faiblesse musculaire avec tremblements, convulsions, tachycardie…  Lorsque la dose ingérée est très importante, l’animal peut tomber dans le coma pouvant aller jusqu’à la mort.   A savoir :  Les mégots contiendraient 25 % du contenu total de nicotine de la cigarette.    Et la cigarette électronique ?  Si un fumeur de cigarettes ne mets pas en danger son entourage avec des agents cancérigènes, des particules solides ou à du monoxyde de carbone, les cigarettes électroniques contiennent des produits chimiques irritants et de la nicotine.   Toutefois, aucune étude n’a permis d’établir des effets néfastes pour l’entourage d’une personne adepte de la cigarette électronique. Mais, l’e-cigarette représente aussi un risque pour les animaux par contact direct ou ingestion d’e-liquide.   Et, pour ceux qui veulent arrêter, les solutions telles que les patchs et gommes à mâcher, riches en nicotine, constituent aussi un danger si un animal en ingère.  Pour tous les fumeurs détenteurs d’animaux, voici quelques conseils pour limiter les effets néfastes du tabac sur vos compagnons: Il est, en effet, important de limiter leur exposition à la fumée de cigarette. Pour cela, fumez à l’extérieur ou, tout du moins, à la fenêtre : vous limiterez les dépôts de substances dangereuses dans votre environnement et celui de votre compagnon.   Ensuite, soyez vigilant : videz les cendriers très régulièrement, mettez vos cigarettes ou autres produits contenant de la nicotine (patchs, gommes…) hors de portée de votre animal !
Un cobaye à la maison
06/12/2019

Un cobaye à la maison

Les cobayes sont d’excellents animaux de compagnie. Ils sont sociables, adorent se faire cajoler et ne mordent pas ou très rarement. Toutefois pour les jeunes enfants, il est important de les manipuler seulement sous supervision d’un adulte car les chutes peuvent occasionner de graves problèmes, notamment en cas de fractures dentaires. Contrairement à ce que leur nom indique, ils proviennent de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du sud. Dans la nature, ce sont des proies. Par conséquent, ils sont stressés de nature et cachent la douleur ou la maladie le plus longtemps possible (par crainte des potentiels prédateurs). Un cobaye qui est visiblement malade doit impérativement être vu en urgence par un vétérinaire habitué à soigner cette espèce.   Environnement : La cage doit être aussi grande que possible, pourvue de cachettes. La litière ne doit pas être poussiéreuse pour éviter les problèmes respiratoires : on préfèrera les litières de chanvre et de copeaux de maïs à la sciure de bois. Il est recommandé de couper les griffes de votre cobaye, pour éviter qu’il ne se blesse en se coinçant une griffe quelque part. Toutefois, attention de ne pas le faire saigner en coupant la griffe : demandez conseil à votre vétérinaire pour les griffes foncées. Il vaut mieux éviter de mettre en contact un lapin et un cochon d’inde, car les lapins peuvent être porteurs sains de bactéries (Bordetella), qui provoquent des problèmes respiratoires chez le cochon d’inde.   Soins préventifs : Les cobayes sont des petits animaux fragiles. La prévention est à préférer. Il est important de consulter un vétérinaire tous les 6 mois pour réaliser un examen dentaire. La stérilisation est préférable chez les femelles. En effet, certaines développent des kystes ovariens. De plus, une première gestation après 8 mois est problématique : une césarienne est impérative pour les femelles qui n’ont pas reproduit avant cet âge car le bassin est alors trop étroit pour laisser passer les petits. Dans ce cas la mise-bas peut causer la mort des petits et de la mère. La stérilisation est donc importante si des cobayes des deux sexes sont en contact.   L’alimentation conseillée : Le cochon d’inde est un herbivore strict. Son alimentation en captivité devrait être composée de foin de bonne qualité, de verdure (légumes, herbes aromatiques, fruits) et éventuellement d’une complémentation en granulés de bonne qualité. Tout changement alimentaire doit être graduel pour éviter les stases digestives et les diarrhées : pendant 48 heures, on mélange les anciens et les nouveaux aliments.   Les granulés : Choisir des granulés extrudés et non des mélanges de graines. Ces derniers sont souvent trop gras et le cochon d’inde aura tendance à les trier. Les granulés à base de luzerne sont adaptés aux jeunes et aux femelles gestantes mais à proscrire pour les autres cobayes. Pour eux, choisir des granulés à base de phléoles des prés. La composition notée sur le paquet peut vous aider à choisir les granulés pour votre cobaye. Choisir les granulés en fonction de leur teneur en fibres (10% de la matière sèche minimum), protéines (18 à 20%), lipide (3,5% maximum) et calcium (basse).   Les granulés sont une complémentation : en donner de 0 à 30g par cochon d’inde et par jour (1 cuillère à soupe environ) au maximum. Si vous en donnez plus, le cobaye aura tendance à manger moins de foin et pourra développer des problèmes dentaires ou digestifs.   La verdure : Une distribution variée de 100g de verdure par jour, répartie en 2 à 3 repas permet de couvrir les besoins en vitamines et minéraux du cobaye (attention à la vitamine C, voir plus loin). Pour éviter les excès et les carences, donnez 3 à 4 végétaux différents dans une ration. Les nouveaux végétaux doivent être introduits progressivement et en petites quantités, afin de prévenir les problèmes digestifs. Bien laver et sécher la verdure. Elle doit être donnée à température ambiante. Ne donnez pas de verdure dans un état que vous ne consommeriez pas vous-même.     Les friandises : Pour faire plaisir à votre petit protégé, rien de plus sain qu’un petit morceau de fruits ou des herbes aromatiques séchées que vous mélangerez à son foin. Il vaut mieux éviter les mélanges de graines, les bonbons et autres barres à grignoter que l’on peut trouver dans le commerce et les animaleries. Trop riches en graisse et en sucre, ces friandises ne sont pas adaptées aux cobayes. Vous pouvez également leurs donner des branchages de bouleau, saule et arbres fruitiers non traités qui les occuperont. Pains, chocolats, bonbons et autres gâteaux destinés aux humains sont à proscrire.   La vitamine C:  Comme les humains, les cobayes ne synthétisent pas de vitamine C. Elle doit donc être apportée par l’alimentation quotidiennement. Une carence aura pour conséquence des problèmes de locomotion (douleur au niveau des pattes avec des zones rouges sur la surface plantaire), des problèmes dentaires, une baisse de l’appétit et de l’état général de l’animal... Cette vitamine étant très sensible à la lumière, à l’air et à la chaleur, les granulés enrichis et les végétaux en sont très vite appauvris. De même l’eau de boisson oxyde rapidement cette vitamine. C’est pour cette raison qu’ un apport quotidien de vitamine C pure, directement dans la bouche du cobaye à l’aide d’une seringue est la solution la plus appropriée pour couvrir ses besoins journaliers.    Le foin:  Le foin est nécessaire au bon fonctionnement du système digestif des cobayes et favorise une bonne usure des dents qui poussent en continu. Le foin à base de luzerne est un foin riche en calcium, en protéines et en hydrates de carbone (glucides). Il est adapté aux jeunes cochons d’inde en croissance et aux femelles en gestations et allaitantes, mais trop riche en calcium pour les autres cobayes, chez qui il pourrait causer des calculs urinaires. Pour les cobayes adultes, on choisira un foin à base de phléoles des prés. Le foin doit être donné à volonté au cobaye. Il doit être bien vert, feuillu, non poussiéreux ni moisi, et sentir bon. Disposez le foin dans le râtelier pour éviter qu’il ne soit souillé dans la litière de la cage. Pour conserver toutes ses qualités, il faut le stocker dans un endroit frais, sec, sombre et aéré. Les conteneurs hermétiques ne sont pas adaptés.
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